Как и любые другие, деревянные стены требуют защиты от влаги и утепления. В этом деле имеется своя специфика, а также целый ряд особенностей и отличий. О них мы и поговорим в этой статье.
Раньше способов защитить деревянную избу от влаги и холода было немного. Для того, чтобы вода не проникла в бревна, их торцы обтесывали топором, таким образом, запечатывая древесные поры. А в щели между бревнами напихали паклю или мох.
Наши предки не знали эффективных утеплителей, поэтому всегда выбирали бревна потолще.
Но толстые бревна было очень сложно укладывать в венцы. В связи с этим были ограничения для толщины, а это, в свою очередь, приводило к тому, что способность сохранять тепло в доме была ограничена.
Для того чтобы в сильные морозы дом не выстывал, практиковались низкие потолки, небольшие оконца, а в центре размещалась огромная русская печь.
Сам цоколь деревянного дома обсыпали землей. Образовавшуюся насыпь называли «завалинкой», но вид у нее был, мягко говоря, непрезентабельный.
Решить проблему защиты деревянного дома от почвенной и атмосферной влаги, а также его утепленияудалось позже, после появления специальной гидро- и теплоизоляции.
Теперь можно было строить деревянные дома с нормальными высокими потолками, намного большими окнами и непромерзающими стенами.
Но, все-таки, полностью все проблемы не исчезли. И одна из них – это сохранение презентабельного вида деревянного дома и экологическая безопасность.
Одним из способов утепления дома является его облицовка кирпичом. Однако перед этим следует тщательно проверить, сможет ли увеличенную нагрузку выдержать фундамент, ведь кирпич тяжелый…
Кроме того, облицовывать кирпичом можно только после того, как сруб полностью усядет.
В таком случае кирпич должен находиться на расстоянии не менее 40 мм от сруба. Т.е. необходимо сделать зазор.
А для того, чтобы облицовка сохранила жесткость, кладку необходимо соединить с деревянными стенами специальными связями, которые делаются из полосок цветного металла.
Помимо этого, есть и другие условия, например установка паропроницаемой мембраны, а также обработка кирпича гидрофобизаторами. Но даже после выполнения всех этих операций вы можете остаться неудовлетворенными. Если внешне дом будет выглядеть как кирпичный, то зачем было строить из сруба?
По этой же причине малопригодны и многослойные штукатурные фасадные системы. В этом случае на стены крепится теплоизоляционный материал, затем он покрывается армирующей сеткой, а уже на нее наносится сначала базовый, а затем декоративный слои штукатурки.
Эти системы хорошо зарекомендовали себя для кирпичных домов или домов из ячеистого бетона. Но для деревянного дома они не подходят, поскольку такой «слоеный пирог» напрочь лишает деревянный дом привлекательности и шарма.
Такие способы утепления можно использовать лишь в том случае, если вам нужно отремонтировать старое или обветшавшее деревянное строение. В таком случае фасадная система в совокупности с сайдингом придется очень кстати.
Бывает также, что хозяева деревянных домов, полагая, что дерево итак является низкотеплопроводным материалом, просто затыкают щели мхом или прокладывают под обшивкой какой-либо прочный материал (рубероид, картон и т.п.). Следует сразу заметить, что такой способ может обеспечить лишь непродуваемость, но никак не утепление. Более того, слой рубероида или картона может даже способствовать отсыреванию помещений.
Буфер для холода в деревянном доме…
Теперь, когда мы рассмотрели примеры, которые делать не следует, перейдем к положительным.
Примите во внимание, что утепление деревянного дома не должно заключаться только в укладке утеплителя на стены.
Есть, например, архитектурный способ сохранения тепла в деревянном доме. Он заключается в устройстве вокруг него остекленных веранд. Как известно, воздух является отличным теплоизолятором, поэтому в холодное время веранда эффективно снизит теплопотери сквозь стены.
Аналогичную роль буфера могут выполнять также самые разные подсобные помещения, которые следует возводить вдоль стен дома. Но если проектом это не предусмотрено, то следует обратить внимание и на другие способы утепления деревянного дома.
Одной из важнейших операций во время строительства дома из сруба является качественное уплотнение межвенцового пространства.
С этой целью часто применяют такие материалы, как пеньковая и льняная пакля. Шерстяной войлок и мох имеют целый ряд недостатков, поэтому их использовать не рекомендуется
Еще лучше применить специальное уплотнительное полотно из лубяных волокон джута. Оно поставляется в виде ленты определенной толщины и ширины, разных для каждого типа бревна или бруса.
Применяя уплотнительное полотно, вы значительно ускорите сборку бревенчатого дома, тем самым обеспечив надежность межвенцовых швов.
Сама технология применения утеплительного полотна проста. Полосы просто перегибают вдоль длинной стороны, а затем укладывают между венцами, отступив от концов бруса по 5мм.
Количество таких слоев, а также толщину самого утеплительного полотна необходимо выбирать исходя из качества стройматериала. В случае если брус сырой, неровный или поведенный, то понадобиться два слоя достаточно толстого полотна, а также дополнительные вкладки в пустоты.
Если же у вас клееный брус или ровное оцилиндрованное бревно, то достаточно будет и одного слоя.
Тепловую защиту стен деревянного дома необходимо выполнять приих облицовке с внутренней или наружной стороны. Причем обязательно решите проблему конденсата.
Конденсат возникает в холодные времена, когда температура внутри стен становится ниже комнатой. В результате образовывается пар и в холодных зонах выпадает конденсат.
Это приведет к накоплению влаги, образованию сырости и грибковых заболеваний.
Полностью избежать увлажнения стен деревянного дома нельзя. Вы можете только максимально снизить количество влаги, а также обеспечить ее отвод. Для этого используйте паровыводящие изоляционные материалы.
В последнее время очень распространены многослойные конструкции. Это комбинация несущей стены и слоя эффективного утеплителя, который с наружной стороны закрывается декоративной деревянной обшивкой.
Типичная ошибка! Очень часто паронепроницаемый слой устанавливают с наружной стороны утеплителя. Это неправильно, поскольку в холодное время водяные пары выходят изнутри деревянного дома. А если утеплитель изолирован с наружной стороны, то за один сезон его влажность может увеличиться на 20%.
Помимо этого, внешняя пароизоляция не даст влаге выйти за пределы ограждающей конструкции. В результате – плесень и грибки.
Кроме внешних стен деревянного дома необходимо также утеплять внутренние перегородки, стены и перекрытия. Таким образом, вы не толькоулучшите микроклимат, но и обеспечите звукоизоляцию. Особое внимание обратите на чердачное перекрытие и фундамент.
Таким образом, утепление минераловатными плитами по периметру деревянного дома под отмосткой снизит действие на фундамент морозного пучения. Необходимо теплоизолировать все элементы здания, соприкасающиеся с грунтом.
В России чаще всего для утеплителя деревянного дома используют плиты из базальтового (минерального) или стеклянного волокна. Их следует укладывать или между балками перекрытий или на стены.
…и барьер для влаги
Деревянный дом необходимо также защитить от влаги. Если в доме нет подвала, а он построен на каменном или бетонном фундаменте, гидроизоляционные работы как правило, ограничиваются устройством между фундаментами защитного слоя.
Для этого между деревянными конструкциями стен и бетоном укладывают гидроизоляционную прокладку из рубероида или толя.
Если же в деревянном доме есть подвал и высокие грунтовые воды, то этих мер недостаточно.
Чтобы защитить конструкции деревянного дома от влаги, необходимо гидроизолировать стены и днище подземной части строения. Как правило при постройке деревянного дома применяют окрасочную, обмазочную, жесткую, оклеечную или асфальтовую гидроизоляцию
Обмазочная гидроизоляция – это сплошной 4-5мм водонепроницаемый слой битумной мастики. Окрасочная гидроизоляция – это разновидность обмазочной. Она наносится 0,2–0,8 мм слоем красящего состава. Защищает конструкции от капиллярной влаги. Эти два вида гидроизоляции деревянного дома применяются как внутри помещений, так и под землей. Их наносят только со стороны подпора воды.
Асфальтовая гидроизоляция являет собой сплошной 10–15 мм водонепроницаемый слой асфальта, который создают на наклонных и горизонтальных поверхностях подвальной части деревянного дома. Ее наносят в холодном или горячем виде мастиками с примесью 3–4% цемента и эмульсионными пастами.
Горячий асфальт приобретает гидроизоляционные свойства после остывания, а холодный — после высыхания.
Битумные материалы изготавливаются в виде растворов битума и песков. А иногда применяются и наполнители со спецдобавками. Окрасочные составы делают путем смешивания этинолевых лаков с асбестом и красителями.
Жесткая изоляция – это слой штукатурки, которую делают из цементно-песчаного раствора. Такой слой наносят на потолки, полы и стены подвальной части деревянного дома.
Как правило, традиционно для гидроизоляционного слоя применялся портландцемент с уплотняющими добавками или водонепроницаемый безусадочный цемент.
Оклеечная гидроизоляция выполняется рулонными материалами, которые наклеиваются в один–четыре слоя на изолируемые поверхности при помощи специальных мастик. Используют: пластикатные материалы, рубероид, изол, гидроизол и т.д.
Гидроизоляционный ковер укладывают со стороны гидростатического напора, а количество слоев оклеечной гидроизоляции будет зависеть от категории сухости изолируемого помещения, а также действующего гидростатического напора.
А на веб-ресурсе firefoxik.ru/ вы можете скачать самые актуальные расширения для популярного браузера http://firefoxik.ru/, а также узнать обо всех самых свежих новостях, связанных с компанией Mozilla.
